“五十而知天命”的山本耀司(Yohji Yamamoto)深諳如何保持時裝的新鮮。山本耀司(Yohji Yamamoto)品牌的服裝以黑色居多,這是沿襲了日本文化的風格。
對于西方人來說,始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司(Yohji Yamamoto)是個謎,是個集東方的細致沉穩(wěn)和西方的浪漫熱烈于一身的謎。而山本耀司(Yohji Yamamoto)的時裝正是以無國界的手法,把謎底展示在公眾的面前:模特轉(zhuǎn)身的剎那,你會發(fā)現(xiàn)他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮!這就是高級時裝工藝在高級成衣中的應(yīng)用,每個細節(jié)都同樣的精彩,無懈可擊。
他那些著名的顧客如小肯尼迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術(shù)家Cindy Sherman等,為了穿上創(chuàng)意十足、剪裁微妙且十分實用的時裝,每一季總不忘搜尋他的最新作品。
對于喜歡從傳統(tǒng)日本服飾中吸取靈感的山本耀司(Yohji Yamamoto)而言,通過色彩與質(zhì)材的豐富組合來傳達時尚理念是最恰當?shù)氖侄巍T谖鞣皆O(shè)計師那里,更多運用的是從上至下的立體裁剪,而山本耀司(Yohji Yamamoto)則從兩維的直線出發(fā),形成一種非對稱的外觀造型,這種自然流暢的形態(tài),正是日本傳統(tǒng)服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多,并以男裝見長,其Y&Y品牌線的男便裝由于能夠自由組合、價格適中,在市場上贏得了極大成功。
1981年,山本耀司(Yohji Yamamoto)和川久保鈴在巴黎舉行了一次備受爭議的時裝展示會,據(jù)《衛(wèi)報》時裝編輯 Brenda Polan 回憶:“在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬松的服裝,它們引起了關(guān)于傳統(tǒng)美、優(yōu)雅和性別的爭論。” 而山本耀司和川久保鈴擔心的卻是:“我們都認為我們是很國際化的,可是在國際上,傳媒還是把我們做的定位為'日本風格'”。
經(jīng)歷了1990年代初的蕭條之后,山本耀司(Yohji Yamamoto)又以新的激情投入了工作。盡管有一段時間他的心情很壞,而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一種永恒的美感完全吸引住。
山本耀司(Yohji Yamamoto)產(chǎn)品類別:男裝、女裝、配飾
山本耀司(Yohji Yamamoto)所屬:山本耀司(Yohji Yamamoto)公司
設(shè)計師山本耀司(Yohji Yamamoto)介紹:
1943年出生于橫濱的山本耀司(Yohji Yamamoto),母親是東京城的裁縫。自1960年代末,年輕的山本耀司就開始幫母親打理裁縫事務(wù)。那時東京的裁縫們地位低下,他們必須走家串戶才能做到生意,而且只能走小門。在服裝的裁剪上,也完全沒有自己的主張,只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為雇主效力。
但山本耀司(Yohji Yamamoto)卻不甘于如此。他從法學(xué)院畢業(yè)后便去了歐洲,并在巴黎停留了一段日子。回到日本后,他決心再不讓別人將自己視為下等人,因為他已經(jīng)認識到,服裝設(shè)計可以和繪畫一樣成為一門具有創(chuàng)造性的藝術(shù)。
1972年,山本耀司(Yohji Yamamoto)建立起自己的工作室,并在70年代中期被公認為是先鋒派的代表人物。不僅如此,他還和另一個先鋒人物川久保玲經(jīng)常見面,并陷入了一場曠日持久的柏拉圖式戀情中。有意思的是,山本耀司(Yohji Yamamoto)至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設(shè)計師Adrian Joffey保持聯(lián)系,并“互相交換”有關(guān)川久保玲的故事:“當我們一踏上巴黎,新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束,而在日本我們卻被認為太前衛(wèi)。”
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