不穿高跟鞋就是不莊重?觀點(diǎn)
上周一些女性穿著平底鞋參加戛納電影節(jié),卻因違反著裝規(guī)范而被拒之門外。高跟鞋似乎是紅毯著裝不成文的規(guī)范之一,但為什么?
你幾乎看不見鞋子。
在戛納電影節(jié)女星走紅毯的眾多照片中,很多優(yōu)雅的及地長(zhǎng)裙,遮擋了她們專為這個(gè)特殊場(chǎng)合穿的鞋子。
那么,如果一些女性決定不穿難以走路的高跟鞋,而是選擇更加方便——甚至?xí)r尚前衛(wèi)的平底鞋步入這個(gè)著名的電影盛會(huì),又有什么大不了的呢?
但是對(duì)于有些人而言,這似乎真的很重要。上周有報(bào)道稱,一些女性穿著平底鞋參加戛納電影節(jié),卻因違反著裝規(guī)范而被拒之門外。實(shí)際上,高跟鞋似乎是紅毯著裝不成文的規(guī)范之一。穿著高跟鞋,會(huì)改變你站立、走路的姿勢(shì),甚至改變?nèi)藗儗?duì)你的感覺。當(dāng)裙裝的下擺擺到一邊時(shí),它們本質(zhì)上就相當(dāng)于緊身胸衣。即使它們或許只是翩然一現(xiàn),但鞋子卻讓女性保持姿態(tài),或者說在她們?cè)撛诘奈恢谩?/p>
高跟鞋已經(jīng)變成女性魅力甚至女性力量的標(biāo)志。但是,這種力量究竟是什么?為什么只有女性才擁有使用高跟鞋來表達(dá)這種力量的特權(quán)呢?
高跟鞋會(huì)對(duì)穿著者產(chǎn)生一種“提升”效果,類似于騎在馬背上時(shí)的優(yōu)勢(shì),而它最初并非女性專屬。在17世紀(jì)初,高跟鞋被首次從西亞引入西方時(shí)裝界。在130多年的時(shí)間里,它是權(quán)力和威望的表現(xiàn),特權(quán)階層的男性熱衷于穿高跟鞋,該階層女性也隨之效仿。
然而在18世紀(jì),情況發(fā)生了轉(zhuǎn)變,男女服飾之間的差異開始反映更深遠(yuǎn)的文化轉(zhuǎn)變。無論哪個(gè)階級(jí),男性都被視為唯一具有理性思維的性別,因而應(yīng)當(dāng)擁有政治選舉權(quán)。在這種新的平衡中,男性不再需要高跟鞋。他們開始穿著新興的三件套,色調(diào)暗沉,別具一格則不受提倡。在18世紀(jì)初期,亞歷山大·蒲柏(Alexander Pope)列出了男性俱樂部規(guī)則,其中警告說,如果一個(gè)成員“鞋跟超過一英寸半……此人應(yīng)被立即驅(qū)逐……從我們這里離開,然后隨你怎么變高!”
相反,女性則被視為天生缺乏理性,不適合接受教育和擁有公民身份。時(shí)尚被重新定義為輕佻和女性化,高跟鞋成為愚蠢獵物形象的有力輔助。在1781年的短篇小說《描畫者》(The Delineator)中,“活潑”的人物哈里奧特(Harriot)“穿著法式高跟鞋,腦袋就像她的腳一樣搖搖晃晃的”,這代表了18世紀(jì)女性的理想形象。接著高跟鞋又因?yàn)槟承┰蜃屓藨岩?它與女性的虛榮心和不誠(chéng)實(shí)聯(lián)系到了一起。此外人們還越來越擔(dān)心,女性會(huì)用高跟鞋等性感服飾來迷惑男人并篡奪權(quán)力?,旣?middot;安托瓦內(nèi)特(Marie Antoinette)就是一個(gè)典型例子,而這種想法也奠定了高跟鞋作為一種代表女性權(quán)力的配飾這一當(dāng)代觀念的基礎(chǔ)。
到19世紀(jì),攝影技術(shù)的發(fā)明及其在色情作品中的迅速普及,催生了一種古怪的慣例:描繪除了鞋子之外一絲不掛的女性。
高鞋鞋仍然保留著與女性非理性形象之間的聯(lián)系。一個(gè)反女性參政的煽動(dòng)者在1871年的《紐約時(shí)報(bào)》上寫道:“選舉權(quán)!擔(dān)任公職的權(quán)利!先讓我們看看,哪個(gè)女人有足夠的理性和品味,穿著讓她舒適又不破壞步態(tài)的鞋子,風(fēng)姿綽約地走過第五大道。”
高跟鞋被這種種包袱所拖累,難怪無法在男性時(shí)裝中擁有一席之地——即使在20世紀(jì)最初幾十年,男人的身高成為一個(gè)文化焦點(diǎn)的時(shí)候。一些偽科學(xué)觀念推崇達(dá)爾文優(yōu)勝劣汰概念,把男性身高和性吸引力直接聯(lián)系起來。高跟鞋本有可能重回男性時(shí)裝界,但遭到了他們的拒絕。男人穿著高跟突出了天生的身高不足,減損了他們的陽剛之氣,人為增加的身高不會(huì)賦予他們?nèi)魏蝺?yōu)勢(shì)。
然而,女性穿著高跟鞋仍然是一種文化規(guī)范。即使在時(shí)裝領(lǐng)域,高跟鞋會(huì)暫時(shí)過氣;但在色情作品里,它卻始終屹立不倒。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,這種聯(lián)系催生了細(xì)高跟鞋的發(fā)明。戰(zhàn)時(shí)美女畫報(bào)中描繪的極細(xì)高跟鞋,在1950年代初成了現(xiàn)實(shí),社會(huì)鼓勵(lì)現(xiàn)實(shí)生活中的女性去模仿那些畫報(bào)女郎。誘人、頑皮,總是穿著細(xì)高跟鞋的瑪麗蓮·夢(mèng)露,成為了這一時(shí)期女性的典型形象。
到了1960年代,高鞋跟變得不那么受青睞了;對(duì)于“青年風(fēng)暴”( Youthquake )的風(fēng)格革命而言,它太“成熟”;而對(duì)新興的女權(quán)主義者來說,它又太容易惹麻煩。直到1970年代,高跟鞋重新流行起來,與那個(gè)迪斯科時(shí)代完美契合(高跟鞋當(dāng)時(shí)也確實(shí)回到一些男性的衣柜中)。
1980年代,前所未有的大批女性進(jìn)入白領(lǐng)職場(chǎng),攀登公司的官階被認(rèn)為是社交生活的不利因素——它可能會(huì)讓女性不招人喜歡。高端時(shí)尚提供了一個(gè)對(duì)策:高聳入云的“致命高跟”。它可以含沙射影地暗示,女性的成功并非只是因?yàn)樗纳虡I(yè)頭腦。本世紀(jì)初,設(shè)計(jì)師版的高跟鞋被認(rèn)為是“影響力工具”——泰晤士報(bào)的一篇報(bào)道也曾使用這種說法——職業(yè)女性利用高跟鞋,通過性感的“力量”來操縱他人,這個(gè)想法在今天仍然得到認(rèn)同。
性感與影響力之間的關(guān)聯(lián)還可以清晰地表明,女性一生中只有很短暫的一段時(shí)間可以被視為擁有權(quán)力。對(duì)于今年戛納電影節(jié)上的事故——少數(shù)穿著平底鞋的中年女性被拒之門外——的普遍看法就突顯了這個(gè)問題。雖然帶有辯護(hù)的意味,但這種觀點(diǎn)似乎在暗示,或許如果這些女性還很年輕,就根本不用穿舒服的平底鞋。別管她們是憑借什么成績(jī)或關(guān)系來參加慶典的。
這就是把性誘惑力視作影響力工具要面對(duì)的終極問題:你是否有影響力取決于觀察者的主觀看法,而并非你自己。
如果有人堅(jiān)稱高跟鞋屬于女性的傳統(tǒng)服飾的一部分,那也沒錯(cuò)。紅毯上暴露的禮服和藏在裙下的鞋子,與18世紀(jì)的性別觀、19世紀(jì)的色情圖片,以及上世紀(jì)中葉的女性社會(huì)地位有著直接的關(guān)系。
或許我們可以在21世紀(jì)顛覆這個(gè)傳統(tǒng),我們現(xiàn)在都應(yīng)該清楚,女性的影響力與鞋跟的高度無關(guān)。
注:本文作者是巴塔鞋博物館(Bata Shoe Museum)的高級(jí)策展人,《屹立登高:探索男子穿高跟鞋的歷史》(Standing Tall: The Curious History of Men in Heels)一書的作者。
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