服裝公司們重提“美國制造”缺乏有技術(shù)的工人國際
我們大多會認為,中國相對“便宜”的制造成本是美國品牌轉(zhuǎn)投此地的原因,但事實上,美國制造眼下面臨的另一個問題在于:缺乏有技術(shù)的工人。
曾經(jīng)雇有10萬員工的紐約服裝制造業(yè)或許只能停留在歷史,但并不代表美國人愿意放任“紐約制造”一去不回。
自2012年以來,美國時尚設(shè)計師協(xié)會(CFDA)聯(lián)合紐約經(jīng)濟發(fā)展公司( NYCEDC )共投入13筆,總計120萬美元(約合763.8萬元人民幣)的扶助金,意在復(fù)蘇本土?xí)r裝制造業(yè)。
NYCEDC 時尚藝術(shù)總監(jiān)Eric Johnson看來,諸多宏觀經(jīng)濟因素導(dǎo)致的海外與美國制造成本差逐漸縮小以及消費者對于原料、生產(chǎn)地的關(guān)注,令美國制造復(fù)興有望。“不見得立竿見影,所有設(shè)計師都會美國生產(chǎn)。這需要漫長的過程,我們也許在未來三到五年內(nèi)會看到成效。” Johnson對《女裝日報》說道。
今年2月,CFDA與NYCEDC 合作推出“紐約制造”(Made in New York),并籌集1500萬美元(約合9549.3萬元人民幣)用于現(xiàn)有的時尚項目,并扶持新晉設(shè)計師。
就在此時,美國精品百貨巴尼斯(Barneys)和Altuzarra,Thom Browne,The Row,Proenza Schouler等7家設(shè)計師品牌合作的膠囊系列正在Barneys位于麥迪遜大道的四個櫥窗內(nèi)展出。除了設(shè)計師極具話題性外,系列全部在紐約市當(dāng)?shù)厣a(chǎn)也是噱頭之一。
為促進本土?xí)r裝設(shè)計,紐約市在布魯克林日落公園投資350萬美元(約合2228.6萬元人民幣),從去年開始著手改造,鼓勵紐約新銳設(shè)計師來到這里。這一孵化空間預(yù)計將迎來約50位設(shè)計師,二三十家時尚和科技公司,包括小型打樣工廠、智能穿戴研發(fā)中心、勞動力拓展中心等。具體孵化空間則包括12間私人工作室、教室、會議室、計算機實驗室、工業(yè)縫紉車間等完整的生產(chǎn)鏈。
盡管如此,身為時尚之都的紐約并非美國的時尚制造中心。據(jù)美國服裝和鞋履協(xié)會(AAFA)統(tǒng)計,全美目前97.5%的服裝來自進口,其中中國制衣工人貢獻最大,可以說,他們主宰著美國人穿什么。而1960年代則完全相反,美國95%的服裝出自當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。
我們大多會認為,中國相對“便宜”的制造成本是美國品牌轉(zhuǎn)投此地的原因,但事實上,美國制造眼下面臨的另一個問題在于:缺乏有技術(shù)的工人。1977 年開始在美國創(chuàng)辦品牌的Orzeck曾見證過紐約曼哈頓時裝區(qū)(Garment District)的興衰。她在接受時尚新聞網(wǎng)站Fashionista采訪時回憶稱:“1980、1990年代,越來越多的品牌將生產(chǎn)線搬到海外,時裝區(qū)的工廠、布料店規(guī)模急速縮水,要找到真正會剪裁,懂得處理特殊布料的人非常困難。”
除此之外,要在美國找到能夠進行大規(guī)模生產(chǎn)的新機器也不容易。曾在奢侈品牌負責(zé)生產(chǎn)的Atnyel Guedj認為,美國與中國在這方面比較的話毫無勝算,“品牌不愿意在美國工廠的機器上投資大錢”。
在“愛國”口號下行動起來的成熟品牌大多本身就在本土設(shè)有工廠。例如美國L.L. Bean,這家以獵鴨靴出名的品牌在2014年擴建了其在美國不倫瑞克的生產(chǎn)基地。此外,戶外品牌Filson近三年在美國開了兩家新工廠,總共為288人提供工作崗位。
就目前看來,真正擁有國際聲望的美國設(shè)計師品牌還沒有將海外生產(chǎn)鏈遷至本土,在高技能勞動力和機器都缺乏的情況下,美國制造能否真正興起,真不好說。
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