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　　春夏秋冬，四個季節(jié)在每個人心中都有對應(yīng)的圖案，每個人對四季也有自己的理解。只有一類人是例外的，他們就是時(shí)尚人士。在這個特別的時(shí)刻，編輯們正翹首以待設(shè)計(jì)師們從零售業(yè)角度發(fā)售的早秋系列。早秋系列，如同于度假系列(早春系列)，使三月和九月發(fā)售的傳統(tǒng)春夏和秋冬系列黯然失色。

　　對于大多數(shù)人而言這一系列的誕生是難以理解的，他們對早秋沒有概念。早秋?那不就應(yīng)該是夏天嗎?錯了!的確，雖然早秋系列通常會在七月份逐步于店內(nèi)上市，但是毛皮大衣，格紋襯衫，羊絨毛衣等設(shè)計(jì)在最近幾周才上架。

　　至于究竟為什么這個在十一月上架的系列稱之為度假系列?事實(shí)上，那是因?yàn)樵?0年代，有不少人會坐飛機(jī)去溫暖地方過冬度假，品牌為了滿足這一類消費(fèi)者的需求而推出了度假系列。不過你應(yīng)該發(fā)現(xiàn)了，如今它已經(jīng)完完全全變成了另外一番模樣。另外，真的有人需要那么多衣服嗎?

　　答案是否定的，不過時(shí)尚產(chǎn)業(yè)需要你購買那么多的衣服，退一步說，需要你想看到這些衣服。在工業(yè)化的今天，特別是如今的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人們都著迷于新鮮的事物，而且這幾季里，生產(chǎn)設(shè)計(jì)過渡性季節(jié)的衣服，每年給品牌創(chuàng)造了更多的新聞曝光機(jī)會。

　　紐約知名奢侈品百貨公司Bergdorf Goodman的資深副主席Linda Fargo說道：“如今消費(fèi)者逛商場的頻率越來越低了，他們更偏好于網(wǎng)上購物，或者在商場里看到不一樣的東西。”

　　但是，早春和早秋系列已經(jīng)發(fā)生了變化。他們不再是消費(fèi)者等待購買春夏或秋冬系列時(shí)，為了吸引注意力的衍生品，事實(shí)上，如今的零售商把主要的資金都放在了這兩個過渡季產(chǎn)品上。

　　Fargo補(bǔ)充到：“你可能會把70%-80%的預(yù)算都放在過度系列上，因?yàn)橄啾葌鹘y(tǒng)大秀系列，他們?nèi)珒r(jià)銷售的時(shí)間更長!”

　　是不是所有的問題都解決了?并沒有，這就歸咎于時(shí)裝產(chǎn)業(yè)從大秀到店鋪上架的五個月周期。早春和早秋系列的確要比傳統(tǒng)的時(shí)裝周系列來得簡單許多。從設(shè)計(jì)展示到銷售的時(shí)差也較短，同時(shí)也允許了在消費(fèi)者厭倦前，有更長的全價(jià)銷售時(shí)間。話雖這么說，像Dior Chanel，Gucci，LV這樣的大牌也舉辦隆重的早春早秋系列大秀，和傳統(tǒng)大秀一樣推出了許多設(shè)計(jì)作品。比如香奈兒，在今年羅馬的早秋大秀上推出了將近100個造型，所以之前提到的改變產(chǎn)品生產(chǎn)周期很有可能實(shí)現(xiàn)。

　　Chanel 2016早秋系列包袋

　　明星效益和全球化也是早春早秋系列成功的因素。前者是因?yàn)轭C獎季經(jīng)常發(fā)生于早秋系列推出之后。相比于選擇五個月前就發(fā)布的的春夏系列，明星會選擇新鮮出爐的早秋系列來走奧斯卡紅地毯，后一個因素具有影響力的原因是因?yàn)槿缃衤眯凶兊迷絹碓奖憬荨Ｄ切┐┧笥谌蚋鞯氐馁I手們并沒法像50年前那樣感受四季的變化。拒絕季節(jié)性的想法已經(jīng)存在一段時(shí)間了，一個早秋或早春系列里，可以涵蓋從泳裝到大衣來迎合這樣的想法。

　　不可否認(rèn)，早春和早秋系列會帶來商業(yè)利好。但是隨著需求的增加，公眾對時(shí)尚也越來越癡迷，這樣按季節(jié)出品的形式也給設(shè)計(jì)師們帶來了負(fù)面影響。“再也沒有停歇，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域存在著精疲力盡和粗制濫造的窘境，相信未來的某一天里，時(shí)尚編輯，設(shè)計(jì)師，零售商會聚在一起討論是否要重置目前的整個模式。”

　　考慮到現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的一些列震動，重置整個模式宜早不宜晚。以RafSimons為例，今年十月，在執(zhí)掌Dior三年半之后，他放棄了創(chuàng)意總監(jiān)的職位。離職理由含糊不清，不過在離職前夕接受System雜志編輯Cathy Horyn的采訪時(shí)，他對不間斷的時(shí)裝周期感到厭惡。Simons每年要為Dior設(shè)計(jì)包括高定系列在內(nèi)的六個系列，他表示：“每件事情都必須在三個星期內(nèi)做好，最大期限也只是五個星期。整個環(huán)節(jié)都沒有充裕的時(shí)間。”

　　同樣，AlberElbaz在掌舵Lanvin十四年后，于今年十月從Lanvin離職。他也不止一次抗議過時(shí)尚周期。最近一次是在接過“國際時(shí)尚集團(tuán)明星之夜”頒發(fā)的超級明星獎后，發(fā)表的獲獎感言時(shí)他說道，”我們設(shè)計(jì)師都是靠著直覺，伴著夢想起步的，我們起始于思考女性想要穿什么，女性真正需要的是什么?我們能為女性做什么讓她們的生活變得更容易?我們?nèi)绾伟雅宰兊酶?那是我們曾經(jīng)做的事情。“不得不說，如今的生產(chǎn)周期制造了許多令人失望的產(chǎn)品。有沒有人去看過商店里的冬季特賣陳列架?這無疑是一個災(zāi)難!

　　Beckett Fogg和PiotrekPanszczyk在2013年發(fā)表的設(shè)計(jì)作品受到許多稱贊后，決定發(fā)布他們的第一個早秋系列，并表示：“這個世界有太多的東西了，但我們個人而言并沒有發(fā)現(xiàn)他們是多么令人沮喪。我們非常享受工作，從商業(yè)角度來說，早秋系列無疑是一個二次曝光的機(jī)會，我們唯一關(guān)心的就是最后的衣服可能太過豐富，不過這就是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化，我們也必須這么玩。“

　　真的必須這么玩?這也許是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)需要精確回答的問題。如果那些能帶領(lǐng)整個團(tuán)隊(duì)的，老練的奢侈品牌設(shè)計(jì)師在工作中苦苦掙扎，那唯一能想象到的就是所有壓力都集中在了后起之秀上，無論他們是否真的有才華。

　　在整個行業(yè)摸爬滾打了50年后，KarlLagerfeld依然徘徊于Chanel，F(xiàn)endi和自己的同名品牌，每年設(shè)計(jì)出了比同輩們更多的產(chǎn)品，并在這一問題上有了更深入的思考。他在今年十月告訴《WWD》的記者，”已經(jīng)沒有回頭路了，這就是生存之道。對于一些人和一些小型公司而言，這可以算得上要求太高，但對于Chanel，Dior，LV這樣的大牌，必須齊心協(xié)力去面對這樣的速度。我最討厭的就是那些領(lǐng)著高昂薪水卻抱怨工作要求太高，不堪疲倦的設(shè)計(jì)師們。這是全職工作，不是別的工作，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)如今就像一項(xiàng)運(yùn)動，你必須要奔跑。“

　　不得不說，早春和早秋系列就是如此復(fù)雜的一件事情。因?yàn)樯虡I(yè)已綁架了時(shí)尚。