時裝周到底應(yīng)該展示當(dāng)季的衣服,還是下一季的?行業(yè)
“一般來說,時裝秀是用來展示給買手,以及傳遞品牌這一季的理念。但是科技改變了這個行業(yè)。”
向來喜歡玩創(chuàng)新的 Rebecca Minkoff 又有了一個新想法。
下一次紐約時裝周,Rebecca Minkoff 要做的不是預(yù)告 2016 年的秋冬系列,而是展示馬上要在實體店售賣的春季系列。
Rebecca Minkoff 希望通過此舉來提高其 Instagram 等社交媒體上的曝光度,也好讓消費者看到這些新鮮的設(shè)計后立即消費,而不是在走秀后苦等 6 個月。
事實上,時裝周走秀的一個重要功能就是展示品牌的下一季設(shè)計,吸引買手訂貨。Rebecca Minkoff 調(diào)整時裝周的安排,也算是一個小小的改革。
“一般來說,時裝秀是用來展示給買手,以及傳遞品牌這一季的理念。但是科技改變了這個行業(yè)。” Neiman Marcus 的副總裁 Ken Downing 說,“消費者們現(xiàn)在都有Instagram 和 Twitter ,也看走秀的視頻表演。當(dāng)他們看到好看的衣服,很少會想到時裝生產(chǎn)周期的問題。他們看到了,他們就想要。我常常在巡視試衣間的時候就會聽到類似的反饋。”
Ken Downing 還表示, Donna Karan 談?wù)撨@個問題已經(jīng)很多年了。而 Jeremy Scott 也在 Moschino 有類似的嘗試,他的做法是在時裝周走秀時做一套膠囊系列,確保少量的衣服能到店及時銷售。除此之外,紐約的 Proenza Schouler 和倫敦的 Thomas Tait 都有過類似的嘗試。泰國設(shè)計師 Thakoon Panichgul 就提出要將他的品牌變成,“即時展示、即時看、即時買,即時穿”的品牌。
這也是 Ken Downing 談?wù)摰?ldquo;混合時尚周期”。他說:“我們是這個產(chǎn)業(yè)的未來主義者,理所當(dāng)然,我們應(yīng)該用更現(xiàn)代的方式去思考,但這個行業(yè)又害怕改變。”
話雖如此,但一般來說,時裝周的主要功能還是要讓買手在品牌的下一季成衣的訂貨。如果 Rebecca Minkoff 打算在時裝周呈現(xiàn)當(dāng)季的衣服,那么訂貨的問題怎么解決?
Rebecca Minkoff 的合伙人 Rebecca 也在發(fā)問:這種新的模式能不能改變時尚行業(yè)傳統(tǒng)的操作方式?如何讓零售商接受并配合?
“很多人提出問題。問我們到時候是用視頻來展示?還是單獨的訂貨會?或者是在更大的劇院走秀?是不是模特走秀一完,他們當(dāng)場就可以買?” Rebecca Minkoff 的另外一位創(chuàng)始人 Uri Minkoff 說,“但不管怎樣,我們這么做還能防止一件事:快時尚品牌的抄襲。” T 臺走秀的設(shè)計基本在 30 天— 60 天就能出貨,并展示一些膠囊系列。
在 3 月份,Rebecca Minkoff 將會在 showroom 里做一對一的訂貨會,邀請主要的零售商和時裝編輯參加。而且鼓勵他們在 Instagram 和其他社交軟件上放新品的照片。
“基于他們的喜好,我們也會做一些調(diào)整。” Rebecca 說。
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