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9 月 26 日，隨著米蘭時(shí)裝周的落幕，四大時(shí)裝周的 2017 年春夏時(shí)裝秀已經(jīng)過去大半。僅剩的巴黎時(shí)裝周也在翌日拉開序幕。俗話說“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，吃瓜群眾們看的都是明星、華服、八卦，而 2017 年春夏時(shí)裝周與這些統(tǒng)統(tǒng)無關(guān)。“中國、即看即買、無季節(jié)”這些關(guān)鍵詞更赤裸的揭示了時(shí)裝這一門全球最光鮮的生意。

既然是一門生意，那么生意人看重的即是如何能賣出更多的產(chǎn)品。所有的花邊新聞，都是為了最大化利潤而服務(wù)。中國當(dāng)下最熱，就用更多的中國元素；擔(dān)心秀場與商場的時(shí)間空間距離太大，就開啟上午看秀下午即可買到 Show Piece 的模式；怕客人覺得衣服容易過季，那設(shè)計(jì)就模糊春夏秋冬的季節(jié)性，讓你四季都可穿。這就是今年紐約、倫敦、米蘭時(shí)裝周結(jié)束后，你最需要了解的重點(diǎn)！

炙手可熱的中國市場

自從中國成為奢侈品消費(fèi)大國后，各大時(shí)裝周上都開始做出各種改變討好中國客人：大量聘用中國模特、邀請中國明星頭排看秀、老牌時(shí)裝屋頻繁使用中國元素等等。

雖說從 2014 年開始，隨著經(jīng)濟(jì)下滑、反腐倡廉等因素的影響，導(dǎo)致中國市場奢侈品消費(fèi)下滑。但人口基數(shù)在這兒擺著，大國的消費(fèi)體量可不是其它國家可比。各大品牌依然覺得中國有潛力可挖，所以今年更多的中國設(shè)計(jì)師開始進(jìn)入時(shí)裝周，與各大名聲再外的奢侈品牌比肩走秀。

雖說早在 2006 年，中國設(shè)計(jì)師謝峰的品牌吉芬（Jefen by Frankie）就登陸過巴黎時(shí)裝周，但像今年在已結(jié)束的三大時(shí)裝周上，中國設(shè)計(jì)師如此大規(guī)模的“入侵”還屬首次——紐約時(shí)裝周上有曾擔(dān)任過品牌“broadcast: 播”的設(shè)計(jì)總監(jiān)的中國設(shè)計(jì)師王陶的 TAORAY Wang，高定婚紗品牌設(shè)計(jì)師蘭玉的 LANYU、畢業(yè)于中央圣馬丁的許馨尹帶來的高端親子裝品牌 Vicky Zhang、劉嘉的中國親子品牌 Comme Tu Es、95 后設(shè)計(jì)師羅禹城的 Calvin Luo……

倫敦時(shí)裝周上有以《山海經(jīng)》為設(shè)計(jì)靈感的 Angle Chen，來自廈門的設(shè)計(jì)師蘇仁莉的 Renli Su、來自中國香港的設(shè)計(jì)師羅子皓帶來的 Ryan Luo（他還邀請到了傳奇制帽大師 Stephen Jones 為他 2017 春夏系列設(shè)計(jì)帽子），當(dāng)然還有我最愛的李筱帶來的充滿希臘圣托里尼風(fēng)情的 Xiao Li。

米蘭雖然僅有一場中國獨(dú)立設(shè)計(jì)師楊子的品牌 ANNAKIKI 的靜態(tài)展示，但不比紐約的活潑、倫敦的創(chuàng)意，像米蘭這樣老牌又嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅r(shí)裝周能接納一個(gè)新品牌已屬不易。

當(dāng)然，今年 2017 春夏時(shí)裝周上還有兩件事情算是中國進(jìn)軍國際時(shí)裝市場的大動(dòng)作。第一個(gè)是京東攜手六大品牌在倫敦時(shí)裝周期間舉辦了“京·制”的服裝發(fā)布秀。雖說京東發(fā)展服裝高端定制和個(gè)性化業(yè)務(wù)讓我有點(diǎn)一頭霧水，但財(cái)大氣粗的在一年時(shí)間內(nèi)登上三大時(shí)裝周（其余兩次分別是 2015 年 9 月的米蘭和 2016 年 2 月的巴黎），你不得不承認(rèn)京東此次在時(shí)裝生意上還是下了血本。

第二件是美圖公司和倫敦時(shí)裝周官方媒體 Fashion and Beauty Monitor 在秀場邊搞了個(gè) Meitu Social House，邊喝咖啡邊看秀，聽起來比擠進(jìn)秀場要優(yōu)雅許多。在社交媒體興盛的年代，美圖是遇到了好時(shí)候，趁時(shí)裝周期間社交媒體瘋狂刷頻的時(shí)候進(jìn)軍國際市場無疑是聰明的選擇。

看完就買，新衣服再也不用等

高級時(shí)裝為了保持其高姿態(tài)與高逼格，在秀發(fā)布之后往往需要等幾個(gè)月才會(huì)上架售賣。讓你先看再等的過程，就完成了其玩兒格調(diào)與高冷的手段。但今時(shí)不同往日，任你品牌歷史多么悠久，面料多么稀有，賣不出去就面臨困境。在銷售為王的時(shí)代，越貼近消費(fèi)者的喜好就越能占得先機(jī)，所以“即看即買”絕對是時(shí)代的產(chǎn)物。

年初，最愛嘗鮮，一切走在時(shí)代前沿的英國時(shí)裝品牌 Burberry 就開啟了即看即買的模式。也就是這邊廂看完秀，那邊廂就可以進(jìn)店買到秀場上的衣服。而 2017 年春夏，各大品牌也許不愿被 Burberry 搶了先機(jī)，紛紛開動(dòng)即看即買。紐約時(shí)裝周上，Tom Ford、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Mulbuerry 等都加入了即看即買大軍，Alexander Wang 的秀在謝幕時(shí)模特穿著的品牌與 adidas 合作系列在店上也可以購買。倫敦時(shí)裝周上 Burberry 當(dāng)仁不讓，從線上到線下都為即看即買做足了準(zhǔn)備，甚至有朋友還在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場聽到公關(guān)強(qiáng)調(diào)他們才是第一個(gè)開啟即看即買時(shí)代的品牌。還有像 Topshop Unique 這種連鎖服裝品牌 Topshop 下的高端設(shè)計(jì)師品牌也一定會(huì)嘗試這種模式。

但目前米蘭時(shí)裝周還未曾聽說有即看即買的品牌，估計(jì)巴黎時(shí)裝周也不會(huì)有。還有消息稱 Dior CEO 和 Kering 集團(tuán)董事長公開反對這種模式。其實(shí)這樣的質(zhì)疑可以理解，米蘭和巴黎多為老牌時(shí)裝屋，動(dòng)則上百年的品牌歷史讓他們對如此巨大的消費(fèi)變革接受起來還較困難，同時(shí)這種模式到底能否起到刺激銷售的作用目前還未知。而即看即買背后牽扯到的生產(chǎn)供應(yīng)鏈條的巨大壓力，以及對品牌形象的影響，是否值得嘗試還有待考究。

男女合并，今后再無男裝周？

男女合并并非是目前流行的中性風(fēng)格設(shè)計(jì)，而是說品牌不再參加男裝周，而把男裝融入女裝周合并辦秀。這一次 Burberry 和 Gucci 率先執(zhí)行了起來。

雖說對即看即買這樣的模式充滿質(zhì)疑，但 Gucci 在男女裝合并發(fā)布上倒是執(zhí)行得很干脆。米蘭時(shí)裝周上 Gucci 就宣布不再參加米蘭男裝周，而是將男裝與女裝合并發(fā)布。其實(shí)自從 Alessandro Michele 執(zhí)掌 Gucci 以來，這個(gè)品牌就開始把性別模糊這一套玩兒得風(fēng)生水起，男女裝的合并發(fā)布則更能體現(xiàn)品牌整體的設(shè)計(jì)風(fēng)格與形象。

而我們知道 Burberry 總是喜歡嘗鮮，男女裝合并既然是趨勢，也就勢在必行。除了這個(gè)，Burberry 還打出“無季節(jié)”的口號(hào)，設(shè)計(jì)無所謂春夏秋冬，適合一年四季的著裝，這樣聽起來還蠻討巧的。

在我看來，男女裝合并辦秀當(dāng)然好處不少，首先是節(jié)約費(fèi)用，有統(tǒng)計(jì)說在紐約辦一場普通的秀大約要花費(fèi) 20 萬美金，不知這個(gè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，但從場地租賃、物流、搭建，到模特、妝發(fā)、現(xiàn)場工作人員等等，絕對是比大開銷，也就是說省去一個(gè)秀就省下不少錢。而男女裝合并讓觀眾更能一次性欣賞到這個(gè)品牌整體的風(fēng)格，對品牌的認(rèn)知也會(huì)更加的深入，這無疑是一個(gè)利大于弊的選擇。